Pour anodise quelque chose que vous électrocuter.
Afin de anodize parties à la maison, vous aurez besoin d'une alimentation en courant continu, un thermomètre, un acide de batterie, de plusieurs conteneurs, l'accès à un poêle ou certains appareils de chauffage, des colorants, fil d'aluminium, certains plaque en aluminium, gants en latex, et de préférence certains d'étanchéité. J'aimerais également recommander des lunettes de sécurité et un tablier de quelque sorte.
Le processus-je discuter ici est connu sous le nom de la normale semi-dure anodisation de type 2 ou anodisation. Il existe d'autres types, mais ils exigent beaucoup plus courants et beaucoup plus proche régulation de la température. Laissez-moi maintenant dire que l'anodisation peut être très dangereux! Il s'agit de l'électricité, la manipulation d'acide, et, dans certains cas des colorants toxiques commerciale. Les vapeurs dégagées au cours de l'anodisation processus peut aussi être nocif en cas d'inhalation. Cela dit, il ya des milliers de personnes qui ne l'anodisation dans leur maison ou dans le garage, tout ce qu'il faut, c'est une certaine prudence et la connaissance de ce que vous faites.
Étape 1: La recherche et la mise en place d'une alimentation
ATX computer power supply
Vous aurez besoin d'une alimentation en courant continu, capable de mettre à 12v à un grand ampérage. Certaines personnes achètent des petites redresseurs à utiliser, mais je recommande de trouver un vieil ordinateur alimentation. Avec le nombre de vieux ordinateurs personnes / sociétés se débarrasser de tous les jours, ils sont faciles à trouver, et meilleur de tous, gratuitement! Si l'on examine la puissance des ordinateurs fournitures, la quasi-totalité d'entre eux ont une étiquette sur le côté qui vous dit combien ampérage ils sont capables de outputing à 12v. Miens sont notées de 8 ampères.
Il existe plusieurs types d'alimentations. Il est à noter que certains anciens modèles peuvent pas être utilisés, car ils ont la propriété interfaces avec les cartes mères et ont besoin de deux manière de travailler la communication. La plupart ATX style approvisionnements travail bien. Afin d'utiliser le bloc d'alimentation ATX, vous devrez connecter le fil vert à la terre (un fil noir). Cela signifie que le pouvoir Suppy à son tour sur son produits. Après avoir connecté le fil vert à un fil noir, branchez le câble d'alimentation. Le ventilateur doit tourner. Si c'est le cas, félicitations, votre alimentation est de travail. Les fils sont jaune 12v, le fils noir sont broyées, les fils rouges sont 5v, et le reste des fils sont tensions négatives. Les seuls que vous utiliserez sont un fil jaune et fil noir.
Alimentation avec connecteur 12v et câbles connectés.
Il est très pratique de faire pince crocodile pour les deux fils 12v et le sol sont que quelques pieds de long à brancher sur le connecteur de l'alimentation. Il est donc rapide à mettre les choses en place
Alligator clips connecté à l'anodisation bain
Il est très imporant lors de l'anodisation de faire en sorte que vous ne cherchons pas à faire une partie qui est trop grand. Si vous le faites, la partie va tirer trop élevé d'un coup l'ampérage et votre alimentation. Nous allons discuter de la manière de calculer ce ampérage plus tard. Cependant, pour empêcher l'ampérage overdraw, le Tchad a commencé à utiliser un contrôleur PWM (modulateur de largeur d'impulsions) qu'il a acheté pour 15 $ de réduction ebay afin de traiter de grandes pièces. Le contrôleur PWM peut être utilisé en combinaison avec une résistance ou potentiomètre afin de maintenir l'ampérage dans une certaine valeur (c'est une bonne idée d'utiliser un voltmètre pour vérifier l'ampérage ouptut). Le contrôleur PWM on peut le voir ci-dessous, qui relèvent du ruban électrique pour prévenir court-circuit accidentel.
Contrôleur PWM à utiliser pour limiter la ampérage
Étape 2: mise en place de votre seau anodisation / baignoire
Maintenant que vous avez une alimentation, vous devez configurer votre seau. Ce seau est en cours pour tenir acide, il doit être composé d'une non-substance corrosive, (IE plastique). La plupart des gens utilisent 5-10 gallon seaux en plastique, comme ceux que vous pouvez obtenir de Home Depot ou de toute autre quincaillerie.
Dans ce seau, vous devrez faire une cathode en aluminium. La cathode est votre négatif / plaque au sol. Il est important d'avoir une cathode qui est au moins 3 fois la superficie de la partie qui vous sont anodisation, et il devrait englober toutes les parties de la pièce à même de promouvoir l'anodisation de tous les côtés. Une façon de faire une cathode serait de synthèse fil d'aluminium tout autour de la paroi intérieure du seau. Dans notre cas, nous avons décidé d'y aller avec quelque chose d'un peu plus solide et permanent. Il est fabriqué à partir de 1 / 4 "plaque en aluminium et aluminium plat stock.
Custom made cathodiques
Cathodiques assis dans le seau
Maintenant, le seau est rempli avec la solution d'acide sulfurique dans un 10-15% en volume. Une source commune de l'acide sulfurique est voiture / moto acide de batterie. La plupart du temps, cet acide est dans une solution 50%, alors vous aurez besoin de mélanger avec 3-5x plus d'eau selon le rapport désiré. Vous voulez utiliser de l'eau déionisée (pas l'eau du robinet), si l'eau contient des chlorures, il peut ruiner l'arrivée.
Si vous désirez obtenir plus de fantaisie et de faire les choses comme les commerciaux des grands, vous devrez acheter l'acide sulfurique pur (BPC) sp.gr. 1,84. Cela est mélangée à 16 fl oz pour une solution à 10%, ou 24 oz dans un de 15%. Et le maximum bain de chlorure de contenu de qualité commerciale pour l'anodisation doit être maintenue au-dessous de .002% (200 ppm de chlorure de sodium).
Ceci est très important de se rappeler. Toujours ajouter l'acide à l'eau, pas d'eau à l'acide. Lorsque l'acide et de l'eau sont mélangés, ils créent la chaleur. Si vous ajouter l'acide à l'eau, la chaleur est absorbée par l'ensemble de l'eau. Lorsque vous ajoutez de l'eau à l'acide, la chaleur est absorbée par la plus petite quantité d'eau qui frappe l'acide. Cette eau peut bouillir au contact, ce qui provoque l'acide à éclabousser partout. Vous voulez assez de solution pour le seau rempli de suffisamment pour terminer immerger des pièces vous sont suspendus dans celui-ci. La solution que vous plus que vous avez dans le seau nécessite plus d'énergie pour augmenter la température de l'acide au cours de l'anodisation. Alors que le bain d'anodisation se tiennent entre les 20-25 degrés Celsius (68-77 degrés Fahrenheit). Il mai être nécessaire de placer de la glace à l'extérieur du seau au cours de l'anodisation de maintenir cette température (ou vous pouvez construire un échangeur de chaleur).
Ce n'est pas une mauvaise idée d'ajouter un aquarium barboteur à l'anodisation seau. Il permet de garder l'acide mixte et aide à fournir des résultats cohérents. Aussi, alors que l'anodisation d'aluminium amènera une réduction de dissoudre la cathode. Certains d'aluminium dissous dans la solution augmente l'efficacité, mais une fois qu'il atteint 2 onces d'aluminium dissous par gallon, la luminosité de l'arrivée commence à souffrir. Cela signifie que c'est une bonne idée de remplacer votre acide sur une base régulière.
Étape 3: Préparation partie
Un fraîchement pièce usinée dans le besoin de préparation (notez l'outil marques)
C'est très probablement l'étape la plus importante dans la réalisation d'un beau fini. Anodisation ne couvre pas toutes les lacunes en la matière. Les rayures, Knicks, outil de marques, ou ternir spots seront pris en compte dans le fini de surface. Afin d'obtenir un miroir, comme la brillance de votre partie terminée, il doit aller dans l'anodisation salle de bain avec un miroir comme la brillance. La photo ci-dessous vous montre ce qui se passe si vous n'avez pas le polonais.
Anodisé partie sans la préparation de la surface
Il est recommandé de sablage parties, si vous voulez un mat mat, mais assurez-vous que vous utilisez un verre médias et couvrir la surface en même agréable passe, sinon l'arrivée apparaîtra ensoleillé et inégale.
Si vous avez besoin pour polir les parties, être prêt à utiliser un coude beaucoup de graisse. Si vous couper les coins ronds, elle sera diffusée. Commencez par utiliser un gros grain de sable papier et de sable-et-vient dans une seule direction. Lentement, d'y aller contre le gros de l'amende criss de passage le ponçage direction à chaque fois et de polissage jusqu'à ce que vous ne pouvez plus voir les lignes laissées par les précédents grain du papier. Un bon jeu de ponçage documents serait de passer d'un 60 à 80 à 150 à 220 à 320 et finir avec un 600 grain de sable papier humide. Après cette étape, un ratissage de style roue de polissage et de certains composés polshing vous donnera un véritable miroir de la fin.
Lorsque vous avez terminé, sablage ou polissage de la partie, il est très important de le garder propre. Vous devez dégraisser la pièce et la rincer à fond. Assurez-vous de ne pas toucher la partie, sans gants ou d'autre huile de transfert de vos mains à la partie, ce qui peut laisser des marques sur votre arrivée.
Étape 4: Hang la pièce et anodize
Le plus dur (préparation de surface) devrait maintenant être terminée. La partie vous sont anodisation va maintenant devenir votre anode (d'où le nom de l'anodisation). L'anode est connecté au positif 12v alimentation, mais ne le font pas encore. À ce stade, fumées nocives vont être créés afin de faire en sorte de le faire en dehors ou dans un endroit bien aéré. - Je utiliser une hotte.
Vous voulez utiliser le fil d'aluminium pour accrocher votre part dans le bain d'acide. Il est très important que le fil fait une très serré et rigide contact avec votre part. Si vous pouvez wiggle le fil autour de sur / dans la partie, il n'est pas assez tendu. Utiliser une matrice pour mettre les fils sur le fil et le fil dans un trou, ou de plier les fils et glisser dans un trou de sorte que le fil fournit quelques printemps vigueur sur les parois du trou. Il est important de noter toutefois que, lorsque le fil d'aluminium en contact, votre partie ne sera anodisé, et ne tiendra pas la teinture. Il est important d'essayer rack et la part dans des lieux qui ne sont pas vu, comme l'intérieur des trous.
Si le fil de contact rend pauvres, le fil anodize premier et prévenir de nouveaux branchements électriques de votre part, ou la partie ne sera pas suffisamment d'électricité et il sera à peine anodize. La seule autre matériel que vous pouvez utiliser pour suspendre une partie est en titane. Si vous utilisez de tout autre matériel, ils se dissolvent dans votre bain d'acide, ruinning. Il est également bon de noter que le fil anodize avec la partie et ne sera plus utilisable après car il ne sera plus conducteurs de l'électricité. Pendant ce temps, le titane peut être réutilisé à plusieurs reprises, mais il perd certains de conductivité à chaque utilisation. Si vous utilisez le titane, vous aurez besoin d'avoir une plus grande que les zones de contact avec l'aluminium afin de compenser la perte de conductivité.
Utilisez le fil d'accrocher votre part pleinement immergé dans le bain d'acide. Assurez-vous que la part des fils et faire aucun contact avec votre cathode ou autre, vous court à votre alimentation
Partie suspendue dans le bain, reliés par boîte de tubes d'aluminium au lieu de fil
Maintenant que votre partie est suspendue, allumez votre alimentation. L'anode et la cathode devrait commencer comme des bulles de gaz sont dégagés. Ne pas respirer ces gaz. Le processus d'anodisation également créer la chaleur. Il est important d'essayer de maintenir la température à 68-77 degrés farenheit, afin de glace à l'extérieur du seau, si nécessaire, pour maintenir la température aussi proche que possible 68. Si c'est l'hiver et vous faites cela en dehors, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un chauffe-eau aquarium de la tenir près de 68
Partie de bulles tout en anodisation
Combien de temps puis-je laisser dans l'anodisation bain?
La couche d'anodisation construire à un taux basé sur la solution d'acide sulfurique vous utilisez. Si vous utilisez une solution à 10%, il faudra 3,6 minutes pour chaque micron (.00004) anodzing de couche de forme. Pour une solution 15%, il faudra 2,4 minutes par micron. Ces temps sont basées sur un 15 ampères par pied carré de surface sur la pièce. La plus épaisse couche de votre anodisation, plus il sera difficile à zéro. Il ya un maximum l'épaisseur de la couche que vous empêche de faire de votre partie en aluminium en une céramique toutefois. Le processus d'anodisation ne plus y ajoutant éventuellement épaisseur après environ 25 microns, ou .001 ". La tension et l'ampérage des exigences pour le rendre plus épais fusée éclairante à ce point.
Dernière étape: Rincez, Dye, Seal!
Une fois que votre temps est écoulé, éteignez votre alimentation afin de ne pas toucher accidentellement la partie à la cathode lors de la suppression. Prenez votre part sur le seau et la turbulence à l'intérieur d'un conteneur de froid de l'eau déionisée. Cela servira à rincer toute étanchéité sans acide par une les pores avant de mourir.
Dye (à gauche) et l'enduit d'étanchéité (à droite) chauffée et d'attente pour la partie
Maintenant, vous devez transférer votre partie dans le bain de teinture. Le bain de teinture doit être tenue à 130-150 degrés Fahrenheit. La seule teinture que j'ai utilisé est RIT teinture de vêtements de l'épicerie et commerciale de colorant disponible de Caswell. Les deux m'ont donné de grands résultats, bien que la teinture des vêtements n'est pas censé contenir jusqu'à ainsi à long terme ultraviolets exposition. Cochez la partie au bout de quelques secondes pour voir à quelle vitesse il est en couleur. Certains colorants prendre complètement en 10-15 secondes, d'autres peuvent prendre jusqu'à 5 minutes avant de vous atteindre le plus profond couleur.
Vérification de la part de la teinture d'absorption
Une fois que vous avez atteint votre couleur désirée, si vous utilisez un produit d'étanchéité, de transférer la partie à votre produit d'étanchéité et laisser le produit d'étanchéité dans le bain pour 5 minutes. Le produit d'étanchéité devrait être un point d'ébullition d'acétate de nickel ou cobalt solution d'acétate. Ces produits d'étanchéité ajouter un colorfastness beaucoup de temps et de résistance. Transférez ensuite la pièce à l'eau bouillante ou une marmite à vapeur pour la fermeture finale.
Partie en cours de transfert à l'étanchéité
Si vous ne voulez pas utiliser un produit d'étanchéité, la pièce peut être transféré dès le colorant à la vapeur ou l'eau bouillante, mais une couleur beaucoup de lixiviation se produira, et il faudra beaucoup plus de temps pour sceller. Laissez la partie dans l'eau bouillante ou vapeur pendant 30 minutes si le mastic est utilisé, et l'heure si elle n'était pas utilisée. Quand vous prenez la partie, si elle se sent collant au toucher, il n'est pas entièrement étanche.
Comme touche finale, vous pouvez ajouter un peu plus de briller en frottant certains WD-40 sur la pièce.
La partie terminée (avec une mauvaise préparation de surface)
L'élimination de l'acide:
Il est évidemment pas une bonne idée de verser de l'acide dans l'évier ou versez-le dans votre jardin du voisin. Une astuce que j'ai entendu, c'est de mettre de bicarbonate de soude dans votre solution pour neutraliser l'acide. Un indicateur de PH, comme la pierre de touche disponibles de poissons magasins est idéale pour tester le niveau de pH avant d'être éliminés.
Lecture supplémentaire:
Si vous voulez en savoir plus sur l'aspect technique de l'anodisation, je suggère la lecture de la conserverie Manuel sur l'électrodéposition, 22e édition. Ils vont en détail sur les différents processus d'anodisation, détaillée des techniques, méthodes de masquage, électro et de polissage chimique de l'aluminium, et beaucoup plus.
Épaisseur maximum sera atteint par l'anodisation pendant 60 minutes à une solution 15%, ou de 90 minutes à une solution à 10%.
Cela peut faire quelques chose fragile!
voila! j'ai un autre moyen plus facile vait plutot morienter ver celui la:
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 24&t=41812
