Mada RX7 FD3S JDM

[Vell]

Ok, j'vais remettre l'arceau, ne pas souder et prévoir l'achat d'une autre d'ici l'année prochaine

Entre temps je verrais si le comportement est chiant ou non, sur FD peu de préparateurs s'embêtent déja à souder quoi que ce soit... 8)

[Rom VTS]

Oh l'autre il a acheté une RHD en Angleterre qu'il va revendre des millions en France...

Bon ok je sors

[__jok]

vell que de boulot . Par contre pas cool ton histoire de vrillage.

Si tu la soude tordue elle va prendre le plis ( voir s'agraver) et elle aura une geo pourrie et un comportement bizarre, l'ideal serait de la souder/arceauter sur un marbre.

Je pense que Joy à surement raison sur ce cout là pour etre sûr. En faisant la carlingue de mon avion qui est treilli soudé, on a eu beaucoup de problemes de parties qui bougaient pendant les soudures. Du coup on se retrouvait à fair "un marbre" pour chaque élément que l'on soudais. Je ne ne raconte pas le bordel... Le retrait, un vrai poison... On soudais au chalumeau. C'est aussi pour cela que cela fait autant de retrait. Une soudure au tig est beaucoup moins violente au niveau du retrait et provoque moins de mouvement déjà. Mais dans tous les cas, il te faudra fixer ta voiture sur un marbre si tu ne veux pas la retrouver toute vriller apres la soudure. en plus cela te permettra d'etre sur de ta geo.

Va falloir te trouver un ami carrossier pour cela Bon courage et encore bravo pour ton choix.

[Vell]

Ah ... mince ...

Je crois plutôt que je vais m'orienter vers l'achat d'une autre FD dans un an, et rouler avec cette caisse vrillée en attendant

J'aurais un bloc d'avance (c'est pas un luxe), et j'aurais le temps de faire la caisse beaucoup plus sereinement et vérifier toutes les côtes avant et après soudures, et si ça bouge du moindre milimètre je l'emmène sur un marbre !

En tout cas merci pour toutes ces infos ! Du coup vu que je n'avais pas fait gaffe avant, peut-être que la caisse n'était pas vrillée avant mes soudures, mais ça me paraît quand même bizarre vu que j'ai surtout fait le haut de la baie moteur avant de m'en rendre compte !


Rom : Mouahahah Heureusement, dans la communauté RX7 Française y'a personne pour me dire que je suis un escroc d'avoir acheté une FD pour moins de 3000 €

[__jok]

Rom : Mouahahah Heureusement, dans la communauté RX7 Française y'a personne pour me dire que je suis un escroc d'avoir acheté une FD pour moins de 3000 €

c'est clair... J'avais regardé en angleterre les supra un moment de temps. Et oui, on trouve des biturbos à vraiment pas cher. Mais vu qu'il y a plein de modeles qui ont été aussi importés du japon, là l'immat peut etre un poil compliqué si elle n'a pas été vendue neuve en Europe. Mais bon, comme tu dis : Beaucoup moins cher et au moins, là y'a pas une clique de couillons à te repprocher un achat à moins cher.... Je ne citerai personne :) .

Je sais pas si ca vaut vraiment le coup d'en prendre une autre car il te faudra le faire dans tous les cas si tu veux etre sur qu'elle ne soit pas vrillée. Y'a pas mal de caisse de rallye qui passe une fois par saison sur le marbre pour tout remettre aux cotes avant la saison d'apres et surtout pour cause de petits chocs...

[ningen]

Elle vas pas non plus se mettre a rouler en crabe, je sais pas si on le ressentira au volant ton defaut.
Au pire tu peux la faire "marbrer" une fois soudée/arceautée, ce sera pas si cher si tu envois la caisse nue

[Vell]

Donc je pourrais la souder "tel quel" et voir plus tard pour la faire passer au marbre ?


L'idée de choper une nouvelle caisse était déja dans mes prévisions, je sais qu'il y'a 50% de chances pour que je plie complètement la caisse sur un circuit en tentant quelque chose de pas trop raisonnable ...

... Mon objectif est quand même de réussir une entrée a + de 200 à Lurcy Levis au bout de la ligne droite ...

[Vell]

"Bonne" nouvelle : la voiture était déja comme ça lorsque je l'ai eue ... J'ai des photos lors du démontage de l'intérieur et on voit les "plissures" sous le joint sillicone et le goudron ....

Donc déja, mes soudures n'y sont pour rien, ce que je trouve assez encourageant

La voiture roulant tout à fait correctement de cette manière, je vais donc la souder doucement en diagonale histoire de pas trop faire chauffer, pas en cordons mais en simples points, la FD ne nécessitant pas non plus des renforts drastiques 8)


Est-ce que ça vous paraît être une mauvaise idée ?

[FTR]

Salut Vell je vois que tu a deja bien avancer sur ton auto,pour se qu'il est de tes soudure en crois c'est beaucoup mieux,et pour info d'un soudeur professionel ,pour eviter que la carroserie travail de trop il te faut un seau d'eau a cote de toi avec une eponge pour refoidire t'es soudure au plus vite.Voila bon courage et A+ VELL.

[__jok]

Salut Vell je vois que tu a deja bien avancer sur ton auto,pour se qu'il est de tes soudure en crois c'est beaucoup mieux,et pour info d'un soudeur professionel ,pour eviter que la carroserie travail de trop il te faut un seau d'eau a cote de toi avec une eponge pour refoidire t'es soudure au plus vite.Voila bon courage et A+ VELL.

Le probleme en faisant ca est que tu mets enormement de contraintes dans ta soudure. De plus, tu fait une "trempe à l'eau", ce qui rend le metal dur mais hyper cassant. A l'huile, c'est dejà moins violent (mais là c'est ce qu'on appelle de l'acier trempé). Je fait ca apres avoir retaillé un burin par exemple pour éviter qu'il ne s'émousse car il a perdu sa trempe apres retaillage.

Je te conseille donc de boulonner tes renforts dans la caisse en postion de maniere assez rigide pour pas que cela bouge pendant ta soudure. Apres l'idée de faire des soudures par point me semble en effet bcp plus judicieux. Essaye de faire ca au TIG ou MIG. Ca apporte moins de mouvements car cela chauffe à un endroit precis (contrairement au chalumeau qui chauffe sur une grande surface). Le Tig est le mieux à mon avis mais encore faut-il en avoir un sous la main.

bon courage

[Vell]

Ah merci j'avais pas bien lu le message de jbq

Je soude au mig ... Et comme il s'agit des soudures habitacles et donc facilement repérables, je vais peut-être utiliser la technique de l'huile / de l'eau avec l'éponge ... en + de souder en diagonale et vraiment point par point.

Merci pour les réponses en tout cas, car là c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas du tout

[ningen]

Je suis pas fan du refroidissement brutale de la soudure, ça stress le metal et risque de creer des tension ou rupture. Le mieux ce sont des points de chainettes ( petite cordons de 1 a 2 cm tous les 5 a 10 cm). Evite de souder tout le meme coin en une fois, repartit les zones dans le temps.
Si tu as des BMI en stock regarde l'edition speciale vtec club, on y voit la preparartion d'une caisse d'integra dc5 chez JUN

[Vell]

Oh merci pour l'info sur le BMI, j'vais le chercher de suite (p'tain, dommage qu'on ai pas ce genre d'émission ici ... !)

Pour être en accord avec ce que tout le monde dit, en gros je vais faire mon psychopathe du refroidissement lent et faire un point toutes les 5 minutes, ça va être long mais au moins ... J'serai tranquille !

[Vell]

Bon en fait c'était pas dur à trouver

Le boulot est impressionnant ... Je pense faire la même que ça, des points tous les 1.5 / 2 cm pour ne pas trop me prendre la tête tout en rigidifiant, après tout le but est juste de "bloquer" les tôles

Enfin le remplissage à la mousse (j'ai cru comprendre polyuréthane ?) des corps creux est aussi intéressant, à garder en tête (mais génial pour faire rouiller rapidement :/)

Grouik !

[ningen]

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http://www.youtube.com/watch?v=O3UB8IUDLe8